Installation Climatiseur au Maroc : Prix, Étapes et Conseils (2026)

Voici les tarifs pratiqués par les installateurs marocains, vérifiés auprès de plusieurs sources :

Installation standard (liaison 3-5 m, même mur, accès facile) : 500 à 1 000 MAD.
Installation intermédiaire (liaison plus longue, étage élevé, mur béton armé) : 1 000 à 1 500 MAD.
Installation complexe (multi-split, gaine technique, liaison > 10 m) : 1 500 à 2 500 MAD.

Suppléments courants :
• Rallonge de liaison frigorifique : 200-400 MAD par mètre supplémentaire
• Support mural extérieur (console) : 200-500 MAD
• Disjoncteur dédié 20A (si absent) : 150-300 MAD

Astuce : en basse saison (octobre-mars), les installateurs sont moins chargés et peuvent descendre à 400 MAD. Certaines enseignes (Electroplanet, Cosmos) incluent l'installation de base dans le prix si vous achetez chez eux — demandez toujours.

L'emplacement de l'unité intérieure détermine l'efficacité de votre climatiseur. Règles à suivre :

Hauteur : entre 2,3 et 2,8 m du sol. Trop bas = courant d'air désagréable. Trop haut = mauvaise circulation de l'air froid.

Distance des obstacles : minimum 15 cm au-dessus et 15 cm de chaque côté pour la circulation d'air. Jamais derrière un meuble ou un rideau.

Emplacement idéal : sur un mur intérieur (pas sur le mur donnant sur l'extérieur côté soleil), face à la zone de vie principale. Le flux d'air doit pouvoir balayer toute la pièce sans obstruction.

À éviter :
• Au-dessus du lit (courant d'air direct = maux de gorge)
• Face à une fenêtre plein sud (le soleil chauffe l'unité, baisse de rendement)
• Près d'une source de chaleur (four, radiateur) — fausse le thermostat
• Au-dessus d'appareils électroniques (condensation possible, même si rare)

L'unité extérieure rejette la chaleur extraite de la pièce. Son emplacement est crucial au Maroc en raison de la chaleur et de la poussière :

Ventilation : jamais dans un espace clos (placard, niche fermée). L'air chaud doit pouvoir se dissiper librement. Minimum 50 cm d'espace libre devant l'échangeur.

Exposition : à l'ombre si possible. Une unité extérieure au soleil direct perd 10-15% d'efficacité en été. Côté nord ou est d'un bâtiment est l'idéal. Si impossible, un auvent sans bloquer le flux d'air aide.

Poussière et sable : au Maroc, surtout à Marrakech, Oujda et les villes de l'intérieur, le sable et la poussière colmatent les ailettes de l'échangeur. Un emplacement protégé (sous un balcon, derrière un muret ajouré) réduit l'encrassement.

Accès : l'unité doit rester accessible pour l'entretien (nettoyage des ailettes 2 fois par an). Évitez les emplacements nécessitant une échelle pour chaque entretien.

En copropriété : vérifiez les règles du syndic. Beaucoup d'immeubles imposent un emplacement précis ou une console murale normalisée.

1. Fixation du support intérieur
Le technicien fixe la plaque de montage au mur avec des chevilles adaptées (béton, brique, placo). Il vérifie le niveau — un écart de même 2° empêche l'écoulement du condensat.

2. Perçage du mur
Un trou de 65 mm de diamètre est percé en légère pente descendante vers l'extérieur (pour l'évacuation du condensat). C'est l'étape la plus bruyante.

3. Passage de la liaison frigorifique
Les tubes cuivre (liquide + gaz), le câble électrique inter-unités et le tuyau de drain passent dans le perçage. Les tubes sont isolés avec de la mousse et protégés par une goulotte en PVC.

4. Raccordement et mise sous vide
Les tubes sont raccordés aux deux unités avec des clés dynamométriques (serrage calibré). Ensuite, le circuit est mis sous vide pendant minimum 15-20 minutes avec une pompe à vide. Cette étape élimine l'humidité et l'air du circuit. C'est l'étape la plus importante — sans elle, les performances sont dégradées et le compresseur s'use prématurément.

5. Test et mise en service
Le technicien ouvre les vannes de gaz, allume l'appareil, vérifie la température de soufflage (écart de 8-12°C avec l'air ambiant), contrôle l'écoulement du drain et vérifie l'absence de fuite aux raccords.

1. Pas de vraie mise sous vide
Certains installateurs « lâchent » le gaz réfrigérant pour purger l'air au lieu d'utiliser une pompe à vide. Résultat : humidité dans le circuit, baisse de performance de 15-20%, risque de panne prématurée du compresseur. Exigez de voir la pompe à vide.

2. Liaison frigorifique trop longue
Au-delà de 10-15 m, les performances chutent. Si l'unité extérieure est loin, le compresseur force plus, consomme plus, et s'use plus vite. Négociez l'emplacement pour raccourcir la liaison.

3. Drain mal posé
Le tuyau d'évacuation du condensat doit avoir une pente continue vers l'extérieur. Sinon, l'eau stagne et finit par déborder à l'intérieur. C'est la cause n°1 des fuites d'eau sous les climatiseurs.

4. Pas de disjoncteur dédié
Un climatiseur doit avoir son propre disjoncteur (16A ou 20A selon la puissance). Le brancher sur un circuit existant risque de faire sauter le disjoncteur ou de provoquer un échauffement dangereux.

5. Support extérieur inadapté
L'unité extérieure vibre. Un support mal fixé ou sous-dimensionné transmet les vibrations au mur, créant un bruit sourd continu. Utilisez des silent-blocs (amortisseurs en caoutchouc) entre l'unité et le support.